Wer auf die glorreiche Idee kam, unsere Freundinnen (Olivia, Daniela, Jacqueline & Andri) mitzunehmen, ist leider nicht mehr nachzuvollziehen. Vielleicht ist es auch besser so. Gestartet wurde in Pontresina mittels Pferdekutsche in Richtung Hotel Roseg. An den nachfolgenden Aufstieg zur Tschiervahütte kann ich mich nicht mehr erinnern, ausser dass es ganz am Schluss regnete und die langsameren (mit Pellerine oder Schirm, wie in der Stadt Zürich üblich) ein wenig nass wurden. In der Hütte gab es Instruktionen zur Kamerahandhabung und Belichtungszeit, damit am nächsten Tag sicher alles gut eingefangen werden kann. Im dem auf uns zugeschnittenen Zimmer fanden wir alsbald die nötige Ruhe für den nächsten Tag – immerhin hatten wir uns den Piz Tschierva zum Ziel gesetzt. Aus der Reise zum Piz Morteratsch aus dem Vorjahr meinten wir uns zu erinnern, dass ein einfacher, unschwieriger Rücken zum Piz Tschierva hinaufführt und uns also vor keine grossen Probleme stellen sollte. Eine ideale Gelegenheit also, unseren Nächsten einmal zu zeigen, was wir so in den Bergen treiben und was und fasziniert.
Am nächsten Morgen sind wir frühzeitig aus den Federn geschlüpft und sind Richtung Fuorcla Tschierva losspaziert. Weder die kleine Leiter noch das Anseilen aller Beteiligten auf dem Gletscher konnten uns aufhalten. In nicht gerade rekordverdächtigem Tempo konnten wir über einige Steinblöcke den Gipfel gewinnen, welcher ohne grosse Schwierigkeiten erreicht werden kann, allerdings spielt die Höhe des Berges eine wohl nicht zu unterschätzende Rolle für nicht akklimatisierte Bergspaziergänger.
Um allen Teilnehmern auch noch das nächste Tal zu zeigen, entschieden wir uns, über die Fuorcla Misaun ins Val Boval abzusteigen. Der Vadret da Misaun war ein wenig schneebedeckt und nur die grössten Spalten waren sichtbar. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit war der Schnee doch schon ziemlich tief. Um nicht direkt in die gemäss Karte vor uns liegenden Spaltenzone zu geraten, versuchte ich ein Ausweichmanöver auf den schneebedeckten Teil des Gletschers. Schon mit dem ersten Schritt sank ich bis zu den Hüften in die erste Spalte. Zum Glück konnten mich die kräftigen Olivia und Daniela direkt wieder aus der Spalte ziehen – am liebsten hätte ich jetzt die Rega angerufen – mein Begehren wurde jedoch mit knapper Mehrheit abgelehnt. Die kühne Markus-Andri-Jacquelin-Seilschaft nahm daher die Führung an sich und durchquerte die Spaltenzone ohne Probleme um gleich den Aufstieg zur Forcla Misaun in Angriff zu nehmen. Die nachfolgende Ereignisse sorgen noch heute für verschiedene Emotionen – je nach befragter Person.
Die kühne Seilschaft erkletterte im Nu die gröbste Steigung zur Forcla, um die restlichen mit einem Seil von oben zu sichern. Irgendwie war man sich oben und unten nicht einig, wie man nun sichern sollte. Sobald dies geregelt war, konnten wir unten lossteigen. Leider konnten unsere Freude oben nicht ruhig warten sondern sprangen ein wenig auf den Steinblöcken hin und her, so dass sich doch einige muntere Steine lösten und ziemlich genau in unsere Richtung rollten. Nach den erzwungenen Sprung in die Sicherheit konnten wir uns an den Aufstieg wagen. Auf halben Weg war der Mörtelhang ein wenig steiler, daher beschloss ich, Olivias Fuss mit meinen Händen Halt zu geben, ohne auf meinen Halt zu achten – worauf ich prompt das Gleichgewicht verlor. Ein Aufschrei später konnte ich mich wenig weiter unten ohne Probleme und Blessuren auffangen.
Endlich die Forcla erreicht, konnten wir sehen, dass sich der Weiterweg nicht gerade freundlich gestaltet. Zuerst über einige steile Bänder und kleine Felsabbrüche über Schneefelder zu schroffen Steinblöcken. Das Wasser und die Kraft einiger Damen waren ziemlich geschwunden. Daher beschlossen Andri und ich, vorauszueilen und die Autos von Pontresina nach Morteratsch zu transferieren. Aus meiner Optik war der Rest des Abstiegs bald einmal hinter uns gebracht.. Im Restaurant Morteratsch warteten wir dann auf den Rest der Gruppe. Um etwa 19.00 Uhr waren wir wieder alle vereint. Ein Abstieg, den allen wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleibt.

Nun, wenn falls jemand nach der Moral der Geschichte fragen sollte: Wenigstens hat W. nun schöne Zähne.

Wir starteten also Punkt Fünf Uhr von der Diavolezza nach einer schlaflosen Nacht im Doppelzimmer – nächstes Mal wieder im Schlag – und liefen Richtung Fuorcla Trovat, immer wieder vorbei an Biwakplätzen, immer schön unserem einen Lichtkegel folgend (Martin findet so vieles nicht mehr, was er mal einst vor 30 Jahren gekauft hat). Weiter ging es zur Fuorcla d’Arlas, im Hintergrund auf dem Persgletscher stets die Lichter der Palübesteiger.

Wir kletterten im mühsamen Schutt ohne Hilfe der neu eingerichteten Eisenstangen zum Punkt 3083 hoch und gelangten über den Rücken zum Nordgipfel des Piz d’Arlas auf 3375. Hier begann das Anseilprozedere, immer mit der leisen Stimme im Hinterkopf, wie um Himmelswillen der Spierenstich geknüpft wird. Sichtlich erlöst von der ersten Tortur des Tages (hier ist tatsächlich das Anseilen gemeint), gingen wir zügig weiter über den felsenfesten und zum Teil doch sehr exponierten Nordgrat. Schwierig war der Grat jedoch dabei nie. Kurz vor dem etwas höher gelegenem Südgipfel gab es noch einen harmlosen Aufschwung zu überwinden und schon standen wir auf dem Hauptgipfel des Piz d’Arlas. Das Abklettern zum Gletscher erfolgte problemlos, eher Schwierigkeiten bereitete einmal mehr das Anziehen der Steigeisen (Martin, die Öse immer aussen für das nächste Mal!).

Fortan mit Steigeisen unter den Füssen unterwegs – die einen richtig, die anderen verkehrt herum – stapften wir am langen Seil auf dem schon für diese Tageszeit ziemlich weichen Gletscher. Dann der Schock: Martin fiel im flachen Teil bis zur Hüfte in eine Spalte. Nur mit viel Glück verhedderte sich der rudimentär abgebundene Anseilachter, was alles andere als ein Spierenstich war, zwischen Eis und Schnee. Somit konnte ich ihn ermutigt durch einen Überschuss an Adrenalin ohne jegliche Mühe sofort herausziehen und die Situation markant entschärfen. Nachdem ich ein Schweigegelübde abgelegt hatte, konnten wir unsere Tour wieder aufnehmen.

Auf dem 3606m hohen Piz Cambrena dann die erste längere Pause. Der Übergang zum Piz Palü sah nicht einladend aus. Dafür setzten wir uns dessen Ostpfeiler als nächstes grosses Ziel. Dieser ist nämlich einer der Klassiker in Graubünden.

Die Kälte liess die eigentlich länger geplante Pause erheblich schrumpfen und so standen wir nach einigen Minuten bereits auf dem 3602m hohen Nebengipfel des Piz Cambrena. Von da aus begann der extrem brüchige WS-Grat zum Piz Caral (an dieser Stelle sei vermerkt, dass wir unsere Abstiegsroute in keiner Weise empfehlen). So war das Abklettern zu Punkt 3387 gespickt mit einigen kniffligen Herausforderungen, die wir jedoch zuletzt souverän meisterten (oder nicht Martin?). Die Belohnung wartete kurz vor der Fuorcla dal Cambrena. Ein ganzes Steinwildrudel kletterte mit uns den Grat weiter als hätten sie gemerkt, dass wir führerlos unterwegs waren.

Auf dem Piz Caral, überzeugt davon die grösste Schwierigkeit des Tages schon überwunden zu haben, genossen wir die einsame Zweisamkeit. Wir schossen ein paar Fotos um den Moment festzuhalten bevor der unangenehme Teil der Tour seinen Anfang nahm. Wir stiegen zunächst mit Leichtigkeit zum Gletscherbächlein zwischen Punkt 3157 und 3072 ab. Dort wählten wir etwas naiv die tückische Flanke Caralin. Die tobenden Wasserfälle der Gletscherabbrüche gegenüber schienen wahrhaftig unsere Sinne zu trüben. Welch Wahnsinn (ich glaub es war Martins Landkarte von 1948) trieb uns da hinab, denn in der Flanke Caralin wechselten sich Felsen, Couloire und steile Wiesenpartien ständig ab. Selbst Herr Fürst Couloir bekundete ernsthafte Schwierigkeiten.

Als wir endlich und sehnsüchtig den Höhenweg von Li Mandri oberhalt der Alp Grüm erreichten, sah man uns die Erleichterung deutlich ins Gesicht geschrieben. Die Tour war insgesamt ein gelungenes Erlebnis und bekommt von mir drei Daumen nach oben.

Es war der 31.Juli 2011, einen Tag vor dem offiziellen Nationalfeiertag der Schweiz. Während sich die Leute im Unterland darauf vorbereiteten ideologische Keulen zu schwingen und stritten ob sie überhaupt eine Erstaugustrede halte sollen (“la suisse n’existe pas”), traf sich das gr3000 Team oberhalb von Brigels um die Schönheit der Heimat zu geniessen, fernab jeglichen ideologischen Hickhacks. Mit im Gepäck waren ein geschätztes Klafter Holz, Wein, Bier und natürlich Cervelats. Bereits nach 500 Höhenmetern, knapp über der Baumgrenze war die Puste aus und ein Nachtlager wurde eingerichtet. Bald loderte ein gemütliches Feuer und wärmte Körper und Seele. Bei Cervelats und Bier wurde philosophiert und Familienpläne geschmiedet. Es dauerte lange, ehe das Holz zuneige ging und als es soweit war, krochen wir in unsere feuchten Biwacksäcke und schliefen den Schlaf der Gerechten. Die Kuhweide auf der wir uns befanden war so gemütlich, dass wir bis um sieben schliefen. Bei der Morgentoilette erleuchtete die Morgensonne bereits die gegenüberliegende Talseite und der Pinkelstrahl dampfte friedlich über der Weide.

Wenige Minuten später war alles eingepackt und wir stapften in Richtung Muttenstock. Stundenlang zunächst über Kuhwiesen, immer weiter bis das Gras spärlich wurde und wir uns schlussendlich in einer Geröllandschaft der Cavorgia da Vuorx wiederfanden. Bis dahin waren das 600 schweisstreibende Höhenmeter, denn der Rucksack war um einiges schwerer als sonst und für mich war es erst die 2. Tour dieser Saison. Der Aufstieg zum Muttenstock war nicht schwierig, aber durch Geröll und Schneefelder etwas mühsam. Nach dem Gipfelznüüni um etwa ein Uhr folgte ein kurzer Besuch des Piz Gavirolas. Langsam zogen Wolken auf und so stiegen wir ohne Verzögerung wieder ab. Über die mondlandschaftsähnliche Ebene der Cavorgia da Vuorx gelangten wir zum Übergang Falla Lenn wo wir über den Weg vom Kistenpass her zur Alp Quader abstiegen. Dort wartete bereits das Alpentaxi auf uns, dessen Fahrer ein waschechter Oberländer ist und uns durch seine
Geschichten zu erheitern wusste.

Die Region um Brigels wird uns in bester Erinnerung bleiben, die Landschaft ist atemberaubend, die Leute sind freundlich, kernig und versprühen den typischen Oberländer-Charme. Einzig der Anblick des Bifertenstocks liess unsere Genitalien schrumpfen, ein wahrlich uneinladender Geselle.

Eine letzte Wintertour an diesem Frühlingstag. Nach langer Anreise bis zum Dürrboden (2007) zuhinderst im Dischma war wohl männiglich froh, die muntere Frühmorgenstimme der DRS1 Frau endlich abmurksen zu können. DRS1 am Morgen gemahnt sehr an einen lapidaren courant normal, vor dem man ja gerade auf der Flucht sich befindet. Spätestens auf dem Dürrboden die Gewissheit, dass manch skitouristischer Copain sich heute an den Bergen rund um den Piz Grialetsch zu schaffen machen wird. Alsbald schon auf der harten Schneedecke den Dürrbodenberg hinaufgleitend, aufs Geratewohl nämlich, da noch nicht klar, welchen Berg wir schlussendlich anpeilen werden. Die kleine Meute schien sich für andere Wege entschieden zu haben, denn bald ist unser Dreiergrüppchen allein. In zügigem Diagonalschritt glitten wir kräfteverschwenderisch unterhalb des Verloren Tälli vorbei. Wer da wen wohl verloren hatte?

Wenig oberhalb der Chamanna da Grialetsch (2542) eine erste längere Pause. Ziel weiterhin ungewiss, wobei nun die Suche nach den besten Argumenten für diesen oder jenen Berg begann. Und das ging ungefähr so: Martin B. hebt die Hand für etwas leichtes, naheliegendes und natürlich für etwas noch nicht bestiegenes. Daniel F., in dessen Stammbaum auch Skirennfahrer zu finden sind, interessiert weniger den Aufstieg als vielmehr und einzig die Abfahrt: Am liebsten steil, eisig und mindestens von Kategorie ZS+. Der Piz Grialetsch mit seiner hochgrädigen Westflanke entspräche mit Abzügen diesem Profil, was aber nicht geht, da Martin B. mit seiner idée fixe nur ungern den gleichen Berg zweimal besteigt. Mich lockt der Name des Piz Sarsura, der zudem auch vom Tourenbüchlein als kleine Perle gepriesen wird. Irgendwo lese ich, der Piz Sarsura sei eine Diva. Was denn dem Berg diese schmeichelhafte Bezeichnung ermöglicht hat, ist leider nicht bekannt. Es mögen dann, wer weiss, vielleicht just die divenhaften und säuselnden Sirenen von Sarsura gewesen sein, die die Distanz zwischen uns und dem bereits gut sichtbaren Piz Sarsura kleiner erschienen liessen als vor allem von Martin B. imaginiert worden war. Obwohl Martin B. sich lieber dem gletscherfernen Radüner Rothorn oder dem noch ufernäheren Piz Radönt zugewandt hätte, zogen wir los zum zugeschneiten Vadret da Grialetsch.

Daniel F. liess sich kurz nach der Grialetschhütte bei einer ersten kleinen Abfahrtsmöglichkeit nicht lumpen und peitschte entsprechend seinem Rennfahrergeblüt schon erste Kurven in die weiterhin harte pista natura. Nach einem ersten steileren Abschnitt folgte die schönste Aufstiegspassage des Tages. Auf offenem Terrain glitten wir bei noch verheissungsvollem Wetter auf dem Gletscherfeld wie auf schiefer Ebene dahin und kamen der kleinen Felspyramide isla persa (2850) näher, die wir dann nordöstlich passierten. Der Name gibt wieder Raum für etymologische Spekulation und Anstoss zur Fabuliererei. Ist die isla persa eine verlorene oder gar eine persische Insel? Zugegebenermassen, eine persische Insel im Grialetschgebiet – das Andere, das Fremde, ja das Erotische im Bündner Eis – will ganz besonders gefallen, zumal besser als die verlorene Insel; verloren war ja bereits das nun schon weit zurückliegende verloren Tälli.
Fast verloren haben wir auch Martin B., nicht in einer Gletscherspalte, doch beinahe aus dem Blickfeld. Die wilde und falsche Lebensführung rächt sich halt im Gebirge, dachte ich mir beim Anblick von Martin B., damals freilich noch ahnungslos, dass mich schon bald eine ärgere Krisis fortan bis zum reinigenden Schnaps in der Grialetschhütte begleiten sollte. Wie auch immer, nach Pause und fröhlichem Geplänkel unweit der Fuorcla Barlas-sh (3014) und vis-à-vis des Piz Sarsura Pitschen näherten wir uns langsam der Westseite des Piz Sarsura. Es kamen einige zähen Spitzkehren bevor wir dann auf dem Sattel der Fuorcla Sarsura stehend den Vadret da Sarsura sehen konnten. Weiter liessen uns das sich seit längerem abzeichnende Nebelband und die Wolkenfront nicht blicken. Da wir die letzten Höhenmeter auf leicht östlicher Seite des Firnkammes zu Fuss hinaufstiegen, folgte das immer gern vollzogene Ski- und Fellabziehen diesmal nicht auf dem tourhöchsten Punkt. Dennoch, auch in diesem Fall kam die Entfellung wie immer einer rite de passage ziemlich nahe.

Oben auf dem Berg zeigte sich der Piz Sarsura dann doch als Diva. Der Übergang zum eigentlichen Haupt- und Westgipfel (3178) blieb uns durch eine eher gefährlich wirkende Schneewächte verwehrt. So halt verharrend auf dem Geröll- oder (aufwertend) Ostgipfel (3174) und dankend warmen Tee vom geschwinden Daniel F. trinkend. Schnaps wär mir schon jetzt lieber gewesen, eigentlich. Dann aber schon die Abfahrt und ganz vergessen, sich nochmals über den doch anmutigen Namen Sarsura zu wundern . Immerhin auch das Formtief vergessend.

Da zunehmend schlechtere Sicht und da auch das weite Schneefeld unter dem schneegrauen Himmel kaum konturierte Orientierungsmöglichkeiten uns anbot, gebot der breite Gletscherhang trotz zart-wattigem Sulzschnee zu vorsichtigen Schwüngen. Die Fahrt ziemlich weit hinunter ins Val Grialetsch war dann einer kleinen, unvorsichtigen Verve von Übermut geschuldet. Der damit verbundene Gegenanstieg zur Grialetschhütte führte schliesslich zu einer mehrbesseren Tortur; die wieder montierten, völlig durchnässten Felle schwammen dann wirklich fast davon, freilich in eine nicht gewünschte Richtung. Schlafkranke und frech pfeifende Murmeltiere passten zwar irgendwie zu diesem Spiesrutenlauf, wollten aber auch nicht mehr richtig behagen. Sie waren mehr als nur harzig, die letzten Kehren hinauf zur ziemlich bevölkerten Grialetschhütte. Von dort aber nochmals Blick zurück zur schönen Silhouette des Piz Sarsuras, dem auch wir den Geheimtipp-Charakter gerne zuschreiben. Meine Augen etwas erschüttert hat dann aber der von Daniel F. bestellte lösliche Instantkaffee. Auch nicht zum lachen war die Kurzgeschichte von Martin B., in der er uns unrühmliches von der Schweizer Armee erzählte, die den Grialetschgletscher einst als grossen Spiel- und Schiessplatz betrachtete und die Schweizer Soldateska, darunter Martin B. selbst, mit dessen Reinigung beauftragte. Darauf hätte ich gerne weiteren Absacker bestellt, wofür die Zeit aber fehlte. Hier das letzte Geleit: Südlich vom Furggasee ungefähr dem gleichnamigen Bach entlang über das Gletschtälli zum Gletschboden hinunter und so mit Skis fast bis zum Dürrboden zurück. Bemerkenswerte Tour, auf alle Fälle. Divenhafter Berg und kokettierende Murmeltiere hin oder her.

P.S.: nächstes Jahr wird im grossen Stile zelebriert. Reserviert euch schon mal den 09.09.2012!

Tja Martin, wird wohl nichts bei dir mit allen 3000er.
Felssturz am Piz Lischana

Es war eine absurde Szene die man frühmorgens auf der Alp Flix beobachten konnte. Martin stand vor einem gottverlassenen Ticketautomaten inmitten von Kuhwiesen und warf Geld in die offensichtlich abgestellte Maschine. Zwar hatte Martin danach kein Parkticket für sein Auto, jedoch ein reines Gewissen.
Bei Tgalucas (1969m) begann unsere erste Tour dieses Sommers, wobei wir nur zu zweit waren, Martin hatte glücklicherweise ein paar Tage frei und so beschlossen wir spontan den Piz d’Err und den Castalegns zu besteigen.
Immer dem Weg folgend hielten wir gegen das Tälchen Tellers Dafora, südlich des Castalegns. Auf etwa 2400m bogen wir rechts ins Tellers Dafora ab. Malerisch lag da ein kleiner See, welcher von Martin professionell mit einer Digitalkamera festgehalten wurde. Dieses Idyll wurde noch verstärkt durch einen dicken Hasen, der solch frühen Besuch wohl nicht gewohnt war und vor uns davonhoppelte.

Unter dem Castalegns rechts vorbei führt eine „kaum enden wollende Geröllhalde“ welche wir nach einem kräftigen Schluck Wasser mit Freude in Angriff nahmen. Ein paar lange Minuten Spulen und Schwitzen später war auch dieser Hang bezwungen und wir befanden uns hechelnd auf dem Punkt 2970. Von da an gelangten wir ohne Mühe auf den Castalegns, wo wir eine kurze Rast einlegten und unser zweites Tagesziel, den Piz d‘Err anvisierten.
Danach gings wieder runter auf p.2970 und unter ein Couloir rechts des Verbindungsgrates. Dort wurden Steigeisen montiert, wobei Martin zu meiner Verwunderung moderne Steigeisen benützte. Es galt nun über dieses kleine Couloir auf den Gletscher des Err zu kommen. Dies erwies sich als nicht ganz so unanstrengend wie es aus der Ferne ausgesehen hatte. Das Couloir war steil und der Schnee war weich und tief. Es erforderte einiges an Spurtechnischem Geschick um nicht auf der Stelle zu treten. Meine sündhaft teuren neuen Trekkinghosen waren leider nicht Wasserdicht und so fror ich bald schrecklich an meinen Beinchen. Zudem herrschte erhöhte Steinschlaggefahr und zu allem Übel schürfte ich mir meine Finger am rasiermesserscharfen Schnee auf. Die Wunden haben sich danach auch schrecklich entzündet, wie es uns Gian bei der Gletscherausbildung vorausgesagt hat. Ich habe es auf die harte Tour gelernt: Immer Handschuhe auf im Schnee!! Und zu guter Letzt hakten die ungeliebten Steigeisen zweimal in meine neuen Hosen ein, so dass ich jetzt an jedem Hosenbein der neuen Hosen ein neues Belüftungsloch habe. Endlich auf dem Gletscher war der Spuk aber noch nicht vorbei. Entlang dem Rand mussten wir durch mittlerweile weichgewordenen Schnee wate. Dabei zeigte sich, dass Martin in guter physischer Verfassung ist. Er spurte wie ein Pflug, während ich eher wie ein verletztes Reh im Schnee spulte und schnaufte. Durch ein Couloir westlich des Piz d‘Err gelangten wir schliesslich auf den Gipfel wo uns bei gutem Wetter ein herrliches Panorma erwartete. Der Abstieg erfolgte gelenkschonend über ein Schneefeld ins Tellers Davains. Problemlos fanden wir den Weg welcher uns zurück zum Parkplatz bei Tgalucas führte. Dort versuchten zwei Hirschkühe die Strasse zu überqueren. Sie scheiterten aber an einer Mauer und ihrer Angst, so dass sie etwas ratlos wieder zurück in den Wald hüpften. Ein gutes Beispiel für die negativen Auswirkungen der Habitatfragmentierung durch Strassen und Zäune.

Wie ein kleiner, dicker Bruder lehnt sich der Piz Scercen an den Bernina. Obwohl der Scercen mit seinen 3971m einer der höchsten Berge des Kantons ist, geht er im Hype des Bernina unter und wird selten begangen. So selten, dass auf einschlägigen Internetseiten keine Tourenberichte über seine Besteigung zu finden sind. Der Weg zum Gipfel ist als S klassifiziert und erfordert einiges technisches Können. Es sind Gletscher zu überqueren, Felswände zu erklettern und Eisnasen zu erklimmen. Im Nordosten des Gipfels verbindet der Scerscengrat den Scerscen mit dem Bernina. Dadurch wäre es theoretisch möglich in einem Tag den Scerscen zu erklimmen und über den Scerscengrat zur Marco e Rosa Hütte auf 3597m abzusteigen. In Fachlektüren wird dieser Grat manchmal als der schönste im ganzen Alpenraum betitelt. Wahrscheinlich zu recht, jedoch gibt es nur wenige Wagemutige, die diese anstrengende Überschreitung je gewagt haben und bestimmt noch weniger die lebendig zurückgekommen sind um davon zu erzählen. Sogar unser Freund Gian, dessen Spielwiese der Bernina ist, hat diese Tour noch nie gewagt. Für das gr3000 Team war das gerade Grund genug um auf das grösste Abenteuer des Jahres aufzubrechen.

Ausgangspunkt war die Tschiervahütte 2583m, welche wir am Vortag mittels Pferdekutsche und Fussmarsch erreichten. Die Vorfreude war riesig und als ob wir die Strapazen des nächsten Tages ahnen würden war die Stimmung etwas weniger aufgedreht als auch schon. Insgesamt umfasste unser Team sechs gestandene Männer. Zunächst waren da Gian, der unangefochtene Führer dieser Expedition, und ein Mann namens Amselm, welcher sich auf die Bergführerprüfung vorbereitete und eine Seilschaft anführen sollte. Als gemeines Fussvolk waren neben Martin, Daniel und mir auch Mauro „der Vorratsbunker“ wieder dabei. Geplant war, dass wir am nächsten Tag zum Piz Scercen aufsteigen, den Grat zum Bernina überqueren und uns am Abend in der Marco e Rosa Hütte Bier hinter die Kiemen kippen.

Wenige Stunden später, so um drei Uhr war dann aber Schluss mit der Träumerei. Rucksäcke wurden geschultert, Stirnlampen angeknippst und schon stapften wir mit knirschenden Schritten auf den Tschiervagletscher zu. Als es hell wurde, waren wir bereits beim Punkt 3279m auf dem Grat, der auch zum Piz Umur führt. Hier seilten wir uns an und bildeten drei Seilschaften: Gian und Daniel, Martin und Mauro sowie Anselm und ich. Während die ersten zwei Seilschaften sich am Einstieg abmühten, suchte Amselm mit mir etwas weiter rechts eine weitere Möglichkeit um in die Wand einzusteigen. Allerdings lag die Schwierigkeit dort bei geschätzten 6c. Dies lag zwar im Aufwärmbereich für Amselm, jedoch weit über meinen maximalen Fähigkeiten. Der kurze Ausflug war jedoch nicht umsonst, denn wo die anderen aufstiegen, rumpelte es plötzlich und meterdicke Felsblöcke stürzten in die Tiefe. Wären wir zu diesem Zeitpunkt darunter gewesen, hätte schlimmes passieren können. Wacklige Felsen hatten sich unter Mauros Füssen gelöst und wäre dieser nicht mit einem beherzten Sprung zur Seite gesprungen wäre die Tour für ihn schon da fertig gewesen. So aber standen Martin und Mauro sicher auf einem kleinen Felsvorsprung und hielten sich aneinander fest wie ein Liebespaar. Amselm und ich folgten nun der Zerstörungsspur unserer Vorgänger. Was nun folgte war eine schöne kleine Kletterpartie auf dem Grat unterhalb der Eisnase. Für mich persönlich waren die Schlüsselstellen gerade noch machbar, gerüchteweise soll jemand aber mit dem Flaschenzug über einige Stellen gehievt worden sein. Erfahrene Kletterer brauchen etwa eine halbe Stunde für das Stück. Wir brauchten etwas mehr, nämlich über zwei Stunden. Ich war froh einen so starken Seilpartner wie Amselm zu haben, er instruierte mich wenn nötig bei der Seiltechnik und kletterte schöne Routen vor. Am Ende dieser Kraxelei versperrte ein Hügel aus Eis unseren Weg. Das war also die berüchtigte Eisnase, ich war enttäuscht. Ich hatte sie mir steiler vorgestellt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass ich zum ersten Mal im Eis gestiegen bin, abgesehen von den zwei Metern bei der Instruktion im letzten Jahr. Mit Steigeisen und Pickel erklommen wir diese Nase, was technisch gesehen überhaupt nicht schwer war, aber seine Zeit brauchte, weil Gian vorsteigen musste um uns zu sichern. Denn trotz allem bedeutet hier ein ungesicherter Ausrutscher den sicheren Tod.

Nun folgte ein mühsamer Aufstieg über Bruchharst bei schlechter Sicht und Wind. Tapfer spurte Gian, musste dann aber abwechslungsweise durch jemand anderen ersetzt werden. Ich hielt mich vornehm zurück, da ich eh schon alle zwei Schritte eine Pause brauchte, die Höhe und ein paar Fettpölsterchen forderten hier ihren Tribut. Kurz unter dem Gipfel galt es noch eine steile Flanke zu erklimmen und schon waren wir unterhalb des Gipfels und blickten auf den Scerscengrat. Just an diesem ausgesetzten Ort verspürte Daniel einen solchen Druck in seinen Gedärmen, dass er trotz eisigem Wind und Todesgefahr in knapp 4000m ein Häufchen setzte. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits Mittag, also viel zu spät. Wir beschlossen deshalb auf die Gipfelbesteigung zu verzichten um möglichst viel Zeit für die Gratüberquerung zu haben. Und die hatte es in sich.
Schon die ersten Meter waren für einige eine echte Mutprobe. Auf schmalem Pfad, Schritt für Schritt arbeitete man sich über den Schneebedeckten Grat während es links und rechts hunderte Meter in die Tiefe ging. Danach folgte eine ausgesetzte Gratkletterei in Steigeisen. Mittlerweile brannte nun auch noch die Sonne. Wir waren nun zwölf Stunden unterwegs und langsam spürte ich bei mir eine latente geistige Müdigkeit. Denn was wir hier machten war noch keine Routine und verlangte von mir volle Konzentration. Amselm schien das zu bemerken und redete mir gut zu während ich mich über den Grat kämpfte. Den anderen schien es ähnlich zu ergehen. Und nach einer Ewigkeit hatten wir nicht einmal ein Viertel des Grats geschafft und das schwierigste Stück stand noch vor uns. Das war er also, der schönste Grat der Alpen. Norbert Joos und Peter Gujan hatten diesen Grat bei ihrer Grenztour ebenfalls begangen und sind für Filmaufnahmen sogar darauf hin und her gerannt. Jetzt erst konnte ich diese Leistung verstehen. Und ich verstand auch, weshalb nur wenige diesen Weg zur Marco e Rosa Hütte wählen. Er ist höllisch lang, schwierig und an einem Tag nur zu schaffen, wenn man in solchem Gelände schnell genug ist. Es war mittlerweile zwei Uhr und wir waren schon etwa elf Stunden unterwegs. Angesichts schwindender Kräfte tat Gian das einzig richtige und blies zum Rückzug.
Also drehten wir um, kletterten zurück, überquerten abermals den schmalen Schneegrat und seilten uns über das steile Schneefeld ab. Hier schaute ich Martin an und wir mussten uns trotz, oder wegen der Strapazen angrinsen. Denn wegen solchen Erlebnissen waren wir hier und heute waren wir ein bisschen in den Bereich unserer psychischen Grenzen gestossen. Und trotz kalter Füsse und Wind war das ein geiles Gefühl. Wir stiegen weiter ab, seilten uns die Eisnase ab und machten unterhalb davon unsere erste richtige Pause seit über 13 Stunden. Nur Anselm nicht, denn Gian nutzte die Gelegenheit um Anselm eine praktische Lektion zu geben und erklärte ihm Eisuhr und andere Abseiltechniken, die man im Eis braucht während wir uns mit Minipic stärkten. Danach gings weiter über den Felsgrat hinunter Richtung Roseggletscher. Das Tempo verlangsamte sich weiter und die Zigarettenrauchfrequenz von Anselm stieg. Obwohl er nichts sagte war klar, dass er gerne weitergegangen wäre und dass das jetztige Tempo zu gering war. Nach scheinbar unendlich langer Kletterei und einer letzten Abseilaktion standen wir wieder auf dem Grat zum Piz Umur. Die Sonne brannte immer noch, obwohl es bereits gegen sieben Uhr abends war, der Gletscher und die Berge waren in ein goldenes Licht getaucht und irgendwie war die Stimmung friedlich und versöhnlich. Nach einem galoppierenden Abstieg über den Roseggletscher erreichten wir wieder die Tschiervahütte. Hier entschieden wir uns gegen eine teure Übernachtung in zu kleinen Betten mit schnarchenden Nachbarn und setzten den Abstieg in Richtung Pontresina fort. Beim Restaurant Roseg holte uns die Dunkelheit ein und die restlichen acht Kilometer marschierten wir ohne Licht. Nach über neunzehn Stunden unterwegs, um etwa elf Uhr kamen wir in Pontresina an, wo wir uns todmüde in Gians Wohnung verteilten und sofort einschliefen.

Datum:	06.07.2010
Dauer:	Aufstieg ca. 9 h
	Abstieg 7-8 h
Schwierigkeit:	S
Höhe:	3971m
Höhenmeter:	ca. 1500m (Aufstieg)
	ca. 2100 (Abstieg)
die Besteiger:	Daniel, Martin, Mauro, Anselm, Gian, Markus
Kartenausschnitt:

Und weiter wird das Palmarès fortgeschrieben. Es fragt sich aber, was nach Besteigung aller 462 Bündner 3000er von einer Tour wie dieser übrig bleiben wird. Das wegen seiner Zugänglichkeit und ob seines Aussichtsplateaus zumindest im Sommer auch von Italiener, Frau und Kind (der Berggänger als Chauvinist) oft bestiegene Schwarzhorn, weder pikante tour de force noch schwunglose Promenade, tut sich wohl einigermassen schwer, den homines alpinii Martin B. und Daniel W. nachhaltig in Erinnerung zu bleiben. (Lionel Messi wird sich in zwei Jahren kaum mehr an ein schönes und erfolgreiches Spiel zwar, aber eine für den nach Höherem Strebenden gewissermassen profane Partie gegen Hercules Alicante erinnern können.) Da haben es die imposanten Piz Roseg, Piz Zupò oder Pizzo Cengalo einfacher. Immer wieder hört man die beiden Routiniers Geschichten zu diesem und jenem kühnen Aufstieg erzählen. Ob auch über das Schwarzhorn in ein paar Monaten noch gesprochen wird? Oder ob es im Rauschen des Bergdiskurses namenlos bleibt, vergessen wird, ja gar verschwindet?

Montagmorgen, das neue Jahr noch jung. Heute ein Quartett. Die schneebedeckte aber weiterhin offene Flüela-Passstrasse ermöglicht Vorfahrt bis zur Passhöhe. Hinaus aus dem weberschen Automobil und mit Fellen und Barryfox hinein in den Schnee also knapp oberhalb des Ospiz (2383). Ohne Rücksichtnahme auf die über die Weihnachtstage nicht geschmeidiger gewordenen Manneskörper führt die vorgezeichnete Spur gleich in steilem Kurs in den noch schattigen Nordhang. Zwischen Punkt 2604 und 2606 werden wir von der Sonne angestrahlt und freuen uns über die blaue Himmelspatina. Schiere Unwirklichkeit für allzuoft in mehlsuppefarbenen Nebelschwaden darbende Ex-Föhnkinder. Das Stadtleben hat seine Tücken, durch und durch. Nicht nur das Rosengartenstrassenkind Andri M. (Zeugungs- respektive Geburtsort als locus est omen?) hoch erfreut über den sich ausbreitenden Prospekt in den Radönt-Kessel. Bald vom regelmässigen und immerwiederkehrenden Klappern – klackklack – und Rutschen – schsch – der Tourenskis wie von einem Metronom in einen angenehmen Rhythmus gewiegt. Zustand der Entrückung?

Nach gut zwei Stunden Gehzeit auf der Schwarzhornfurgga (2880). Von dort nicht nur Blick hinab ins Dischmatal, ebenso hinauf zur breiten südöstlichen Seitenkante der Schwarzhorn-Pyramide: pièce de résistance fürwahr die treffende Bezeichnung für diesen sperrigen und steilen Aufstiegsabschnitt. Nur Daniel W. gelingt es, der einzigen Widerspenstigkeit dieser Tour auf Skiern zu trotzen. Nach der Schlüsselpassage öffnet sich ein freundlicher, breiter Bergrücken, dessen Begehung mühelos erfolgt. Nach wenigen Serpentinen jäh oben auf der Beletage des Schwarzhorns (3146), markiert von einem etwas stillosen, wenig filigran gezimmerten Holzkreuz. Vor der Abfahrt dann aber mehr Henkers- als Abendmahl. Das Wissen um die wenig ausgereifte Abfahrtechnik führt wie oft zu erhöhter Herzfrequenz. Während Martin B. mit gekonntem Fingerzeig noch die Bergwelt erklärt, tut mir die Vorstellung wohl, dass sich der unvorstellbar weite Alpenteppich um die nationalen Landesgrenzen ganz und gar foutiert. Von hier oben nichts als ausgedehntes Niemandsland: La suisse n’existe pas! Nur die Bergnamen verweisen auf Grenzen. Ach, was wollen all die biederen Rot-, Wiss- und Schwarzhörner gegen die Monte Disgrazia oder eine Punta Cassandra? Der alemannische Walser war wohl clever und zäh, leider aber zu sehr Pragmatiker um sich um eine farblose, dafür adrettere Namenswahl zu kümmern.

Wie dem auch sei, der Ausblick war wunderbar. Daniel W. mahnt uns mit Vehemenz, in Richtung Süden zu spähen und unsere Augen an den ‚richtigen’ und ‚wirklichen’ Bergen zu weiden. Der Blick ins nordwestliche Rätikon als verschwenderischer Akt? Wir können ihm nicht widersprechen. Kurz darauf Aufbruch und Abschied. Nicht vom Kreuz, vom Berg aber allemal. Es gelingt uns gar die Abfahrt über die sehr steile Kante knapp oberhalb der Schwarzhornfurgga; freilich bar jeder Eleganz und mehr ein Herabschwindeln als stolzes Fahrenlassen. Nur Andri M., obzwar bereits von den ersten Schwüngen malträtiert (Magnesiummangel?), tanzt und spielt mit der Steilheit des Geländes. Auch von diesen kraftvollen Slalomkurven kann mein Auge an diesem Tag nicht genug bekommen. Dann hinunter in bekömmlicheres Gelände. Mehr oder weniger ohne Zwischenfälle in teilweise schönen Schneehängen die hart erkämpften Höhenmeter allzu rasch einbüssend. Schnee mancherorts schon ziemlich knapp oder verweht, so dass dann auch Skis gezeichnet von Montagstour. Gelandet auf der Engadiner Seite der Flüelapassstrasse, einige hundert Meter unterhalb des Ospiz. Dank Fahrhilfe eines Zugers kann uns Chauffeur Daniel W. alsbald wieder gen Chur führen. Wiederum Dank an Organisatoren der Tour. Hoffe es war die Letzte nicht.

Datum:	03.01.2011
Dauer:	Aufstieg: 3h (mit Pausen)
	Abfahrt: gemütliche Stunde
Schwierigkeit:	WS
Höhe:	Flüela Schwarzhorn 3146.2m
Höhenmeter:	763m
die Besteiger:	Daniel, Martin, Andri M. und Pici
Kartenausschnitt: